Зашили газовую трубу сайдингом

Вы собираетесь обшить сайдингом дом, но обнаружили, что газовая труба проведена слишком близко к стене? Природный газ – опасное вещество, не зря все работы, связанные с ним, строго регламентированы. Согласитесь, ни проблемы с газовой службой, ни угроза взрыва после отделки вам не нужны.

Ежегодно от взрывов и возгорания бытового газа погибают десятки человек, а ещё сотни лишаются жилья. В большинстве случаев причиной трагедии становится именно неправильно выполненное переоборудование. Если всё делать согласно инструкциям, свежий фасад будет не только красивым, но и безопасным.

Представителей газовой службы не заботит красота фасада вашего дома, их требования аргументированы только безопасностью. Мы же расскажем о компромиссных вариантах, как закрыть газовую трубу сайдингом, при которых результат будет соответствовать всем нормам и выглядеть эстетично. Заодно разберёмся, какие же существуют нормы и какие требования газовщиков правомерны.

Когда труба помешает обшивке сайдингом?

Прежде чем разбираться, как решать проблему, стоит выяснить, касается ли она именно вашей ситуации. Газопровод может создавать проблемы при обшивке дома сайдингом только тогда, когда он проходит вдоль стены здания.

Кроме того, если вы обшиваете дом без утеплителя, с обрешеткой минимальной высоты или вовсе без неё, вам может оказаться вполне достаточно имеющегося зазора между стеной и трубой, и ничего с ней делать не потребуется.

Все работы, связанные с газопроводом, должен выполнять аттестованный специалист соответствующей службы – это безопаснее, не берите на себя ответственность

Помехой же труба станет, если она уже расположена на расстоянии не более 6 – 7 см от стены, а также, если на данный момент в её расположении уже есть нарушения. Еще одной причиной замены трубы, а заодно и её смещения, может быть её изношенность – например, ржавые пятна, угрожающие утечкой газа.

Законодательные требования к газопроводу

Существует целый ряд нормативно-правовых актов, на которые могут ссылаться газовщики в данном вопросе. Среди них: строительные нормы и правила 42-101-2003, 2.04.08-87, 31-02, 2.07.01-89, а также, Правила безопасности в газовом хозяйстве, Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, Правила пользования газом в народном хозяйстве и другие.

По этим документам газопроводы бывают наружные и внутренние, те которые расположены внутри зданий. Первые делятся на надземные (на опорах или стенах), наземные (в насыпях) и подземные. Кроме того, газопроводы различаются по давлению, в зависимости от назначения и диаметра.

Частные потребители подключаются трубами с низким давлением, до 0,05 кгс/см2, а вот магистральная труба, от которой отводятся трубы к каждому дому, уже относится, как правило, к трубопроводам со средним давлением, до 3 кгс/см2

Все работы на всех типах газового оборудования, от прокладки магистрали до подключения плиты в доме, должны выполняться квалифицированными специалистами, аттестованными и имеющими допуск к проведению подобных работ.

Только специалисты знают и смогут соблюсти все нормативы, требования по всем СНиП, а также правилам МЧС и служб поставки электроэнергии.

Подводка газа к дому под землёй позволяет избавится от труб во дворе – это красиво, удобно и безопасно

Чтобы сориентироваться, правильно ли у вас проведена газовая труба сейчас, сохранится ли правильное расположение после обшивки сайдингом и куда её можно перенести, если в этом есть необходимость, рекомендуем ознакомиться со следующими требованиями перечисленных нормативно-правовых актов:

  • газ к жилым домам подводится открытым способом – так, чтобы в любой момент была возможность оценить состояние трубы, ей профилактику, обслуживание и ремонт;
  • газопроводная труба может фиксироваться на опорных столбах или крепиться к стене здания. Возможно, чтобы решить проблему отделки и пристроек раз и навсегда, стоит вынести её на опорах подальше от здания. Расстояние между такими опорами для каждого конкретного случая обозначено в СНиП 2.04.12-86;
  • труба, проложенная по наружной стене, должна располагаться на высоте от земли не менее 2,2 м;
  • от газопровода до крыши должно оставаться минимум 0,2 м;
  • запрещается прокладывать трубы ближе, чем за 0,5 м от окон и дверей, а также устанавливать разъёмные соединения под окнами и балконами;
  • кран, перекрывающий подачу газа, должен располагаться не ближе, чем за 50 см от окон и дверей по горизонтали;
  • от поверхности стены до трубы зазор должен составлять минимум 6 см;
  • фиксируется к стене труба на крюках-кронштейнах или хомутами с резиновой электроизолирующей прокладкой;
  • запрещено фиксировать трубу к крепежам с помощью сварки;
  • запрещено прокладывать по стене газовые трубы среднего и высокого давления – их лучше подвести подземно, с выходом на поверхность непосредственно перед вводом в дом;
  • по участку, где нет пешеходных дорожек и автомобильных проездов, газопровод можно расположить на высоте от 35 см от земли. Однако на практике его редко опускают ниже 2 м, ведь и по стене труба должна идти высоко, и общая распределительная труба проводится на опорах около 2 м высотой.

Красить трубы нужно только желтой краской, устойчивой к температурным перепадам и воздействию влаги – например, масляной или алкидной эмалью. Под краску следует нанести 2 слоя грунтовки, а сама краска также наносится в 2 слоя.

По нормам также необходимо отмечать красными стрелками направление движения газа, на практике же в газопроводах низкого давления обходятся без этого

Таким образом, согласно нормативам, ответ на вопрос «можно ли закрывать газовые трубу сайдингом?” будет отрицательным.

Варианты решения проблемы

Если же газовая труба, закрепленная на внешней стороне дома, после отделки будет проходить на расстоянии меньше 5 см от поверхности сайдинга или вообще окажется под ним, существует несколько вариантов решения проблемы.

Это зависит от конкретного расположения газопровода, а также от того, сколько денег, сил и времени вы готов потратить собственник на решение этого вопроса. Рассмотрим основные варианты, их способы реализации, преимущества и недостатки.

Вариант №1 – сместить трубу на кронштейнах

Это, пожалуй, самый простой выход, но доступен он не в любой ситуации. Данный способ подразумевает, что длинная труба обладает некоторой гибкостью, а значит, её можно просто отодвинуть от стены, удлинив крепёжные кронштейны.

Идеальная ситуация для такого варианта – обшивка сайдингом ровных стен, без обрешетки и утепления. В таком случае потребуется смещение всего на несколько сантиметров – только на толщину самой выпуклой части сайдинга.

В лучшем случае, смещение возможно на 5, максимум 10 см, поэтому если под сайдингом планируется слой утеплителя, этого вряд ли будет достаточно. К тому же, если труба жестко зафиксирована, например, на опоре, или приварена к магистральной трубе недалеко от угла дома, такой метод может не сработать. Также могут возникнуть сложности в точке ввода в дом, ведь насилие и сильный изгиб недопустимы.

На фото пример трубы, которую можно отодвинуть от стены без помощи газовщиков, за счет её гибкости, только удлинив крепеж

Этот вариант практически бесплатный, купить необходимо только новые длинные кронштейны, а они недорогие. Также возможно, что придется доплатить мастерам, выполняющим обшивку, за их установку и фиксацию трубы.

Временных затрат такой способ также не требует: если трубу возможно отодвинуть таким образом в принципе, то сделать это получится быстро, в ходе подготовки поверхности к обшивке.

Прежде чем начинать отделку стен, решите вопрос с трубой. Для повышения безопасности, перекройте кран в начале трубы, если таковой имеется. Постарайтесь снять её с кронштейнов – она может быть жестко зафиксирована на них слоями краски.

Вместо кронштейнов труба может фиксироваться крюками, на которых труба лежит, либо хомутами, обхватывающими её – во втором случае их следует раскрутить. Новые крепежи лучше брать в виде хомутов, чтобы труба не пружинила к стене, в своё естественное положение. Надёжно зафиксируйте кронштейны в стене, а затем трубу в хомутах.

Вариант №2 – перенос трубы газовщиками

В плане безопасности и надёжности, этот вариант наиболее предпочтителен. Этот способ, пожалуй, самый затратный и по времени, и по деньгам, и по нервам. Зато результат будет 100% законным и безопасным, труба не помешает отделке, а в дальнейшем не возникнет проблем с безопасностью и её обслуживанием.

Такой вариант решения проблемы возможен всегда, единственным «противопоказанием» может быть срочность выполнения работ, ведь решить этот вопрос за день – два не получится. Кроме того, понадобится вся документация на дом и участок, от права собственности до плана газификации – естественно, она тоже должна быть в порядке.

Составление плана газификации лучше поручить специализированной проектной конторе, ведь всё нужно отметить точно и в определённом масштабе

Достоинствами этого способа являются: надёжность, законность, безопасность, не помешает качественному утеплению. Среди недостатков стоит отметить дороговизну и длительность процесса.

Конкретные суммы затрат зависят от региона и фирмы, обслуживающей газопровод на участке. Кроме работы газовщиков и материалов, оплатить придется составление и оформление проекта, утвержденного газовой службой. Помимо официальных расценок Горгаза, всегда можно договориться напрямую с их же квалифицированным мастером, и это, наверняка, выйдет дешевле.

При условии, что у вас в порядке все необходимые документы на дом, бумажная волокита займет от 2 дней до недели. После этого с вами согласуют дату визита газовщика, которая зависит от занятости специалистов. Аттестованный специалист из городской газовой службы может оказаться свободным как на следующий день, так и только через месяц.

Лучше сделать всё сразу с соблюдением всех нормативов, чем рисковать собственной безопасностью и всё равно переделывать после штрафа

Однако, мы рекомендуем дождаться именно его, а не обращаться к сторонним специалистам, зачастую не имеющим допуска к выполнению подобных работ.

Для того чтобы ускорить процесс рекомендуем действовать в следующей последовательности:

  1. Соберите пакет документов: подтверждение права собственности на участок и дом; действующий план газификации, согласно которому проведены трубы на данный момент; возможно – план участка с отметками обо всех видах коммуникаций. Продумайте, как бы вы хотели расположить новую трубу.
  2. С перечисленными документами обратитесь в Горгаз или к своему районному поставщику газа и составьте письменное заявление с соответствующей просьбой, указав свой адрес. Обычно сотрудники предоставляют стандартную форму на подобный случай.
  3. Ожидайте по указанному адресу работника газовой службы, который оценит обстановку вживую и подтвердит возможность предложенного переноса или предложит свой вариант. Этот же работник или другой специалист составят смету, рассчитав все необходимые материалы и действия газовщиков. Стоимость работ и сложность процедуры возрастут в разы, если потребуется составлять новый технический план размещения газового оборудования – например, когда из-за смены точки введения газа, планируется переместить газовый котёл, колонку, плиту или другие приборы.
  4. Оплатить квитанцию согласно смете, после чего будет назначена дата выполнения работ.
  5. Когда приедут рабочие, проверьте у них наличие допуска к обслуживанию газопровода. Он должен быть подтвержден не более 1 года назад. Далее вам остаётся только наблюдать за работой профессионалов. В случае необходимости они перекроют подачу газа в магистральной трубе, отрежут болгаркой старый отводок и заварят его место. Затем в новом месте в трубе сделают отверстие, приварят к ней новый отводок, при необходимости установят кран, закрепят трубу к стене или на опорах. На вводе в дом, согласно плану работ, новую трубу либо приварят к обрезку старой, либо заведут внутрь, до счетчика. Напоследок проверяется герметичность всех сварных швов и соединений. Не отпускайте мастеров, пока не перечитаете составленный ими акт, в котором должны быть перечислены все работы, выполненные на газопроводе.
  6. С полученным актом ещё раз обратитесь в газовую службу для внесения совершенных изменений в техническую документацию дома и участка.

Новую трубу необходимо обработать 2 слоями грунтовки по металлу, а поверху нанести 2 слоя влагостойкой краски, обязательно желтого цвета. Покраска в другие цвета и маскировка не допускается.

Вариант №3 – открытый канал в сайдинге

Если морочиться с газовщиками и переносить трубу нет ни времени, ни денег, ни желания, можно обойти её при обшивке, соорудив канал из сайдинга. Однако и у такого решения есть недостатки: работа довольно трудоёмкая, внешность фасада может пострадать, а из-за отсутствия утеплителя под трубой останется мостик холода, по которому стена может промерзать.

Для дополнительной безопасности стенки канала можно отделать металлом. Обрешетку можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля

Целесообразно использовать такой вариант, если изначально труба проложена правильно – не ближе 5 см от стены, а мастер, работающий с сайдингом, готов взяться за такую задачу.

Среди дополнительных расходов будут угловые и j-образные профили сайдинга – их длина в 2 раза больше, чем у трубы вдоль стены, дополнительные профили или брусья для обрешетки, а также услуги мастера, выполняющего работу. Сооружение такого канала – дело достаточно хлопотное, так что стоить будет несколько дороже, чем обшивка ровной стены.

В зависимости от квалификации мастера и длины участка, где будет канал, а также от вида самого сайдинга, работа может занять он нескольких часов до пары дней.

Если газовую трубу пора покрасить, лучше это сделать до начала обшивки. Предусмотреть обустройство канала необходимо в самом начале работ, при обустройстве обрешетки под сайдинг или под утеплитель, если таковой будет.

В этот период вдоль трубы необходимо заложить по 2 горизонтальных бруса или профиля: один вплотную по стене, а второй – вровень с основной решеткой под сайдинг. Расстояние до трубы рассчитывается как толщина сайдинга плюс 6 см, а желательно добавить ещё пару сантиметров запаса.

При грамотной проектировке труба может стать украшением, частью дизайна фасада. Попробуйте превратить недостаток в преимущество

Если основной сайдинг слишком рельефный – например, имитирует брёвна сруба – для канала лучше приобрести ровный пластик под цвет фасада. Нашивая сайдинг на бока канала и устанавливая угловые профили, следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубу инструментом. По окончанию работ со всех сторон от трубы должно быть расстояние не менее 6 см до материала обшивки.

Вопрос эстетичности – один из ключевых при поиске решения с газовой трубой и обшивкой дома, поэтому чтобы такое сооружение смотрелось эстетичнее и не портило внешность фасада, существует несколько рекомендаций:

  • сайдинг лучше подобрать такого цвета, который будет сочетаться с желтой окраской трубы;
  • делайте желоб на всю длину стены, а если труба обхватывает дом – по всему периметру здания;
  • можно организовать подсветку канала, превратив его в художественную задумку. Если дом одноэтажный и труба проходит по верху стены, эффектно будет смотреться желоб под карнизом, который дополнительно создаст затемнение и подчеркнёт подсветку;
  • иногда предлагают превратить такой канал в короб, закрыв его снаружи съёмной полосой сайдинга с вентиляцией. Но газовщики сами не могут однозначно ответить, можно ли так закрывать газовые трубы сайдингом – вроде бы доступ для обслуживания по всей длине есть, но в то же время она закрыта. Поэтому даже получив одобрение одного работника газовой службы, можно нарваться на штраф при проверке другим сотрудником.

Как именно замаскировать газовую трубу красиво и безопасно – выбор только за вами!

Труба смотрится лучше, если цвет сайдинга сочетается с желтым. Выбирайте оттенки от белого и бежевого до красного, рыжего, коричневого и даже черного

Напоминаем, что красить трубу в любой цвет кроме желтого, а также маскировать её любыми отделочными материалами запрещено.

Зашить трубу – чем это грозит?

Некоторые хозяева предпочитают пренебречь всеми правилами и предписаниями и поступить так, как удобнее всего: зашить газовую трубу сайдингом. О возможностях и угрозах такого варианта расскажем ниже.

Как правило, так поступают те домовладельцы, у которых газ заведен в дом с тыльной, невидимой с улицы стороны, а контролёры из службы газа приходят крайне редко. Однако, не стоит забывать об опасности такого решения, ведь правила написаны не для того, чтоб выписывать штрафы, а для обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья.

Первоначально дополнительных вложений не потребуется – труба просто окажется под обшивкой. Однако, если это увидят контролёры, вас отключат от газоснабжения до исправления ситуации, и придётся оплатить не только оборудование желоба в обшивке или перенос трубы, но и штраф, и повторное подключение.

Зашить трубу наглухо займет столько же времени, сколько вообще требуется для обшивки данной стены сайдингом. Если же впоследствии придется переделывать всё по стандартам, то к срокам монтажа добавится время на то, чтобы разобрать обшивку верхней половины стены.

Утечка газа может стать причиной пожара или взрыва. Представляете, если такой факел возникнет под сайдингом, да ещё и возле утеплителя

Если же такая ситуация возникнет по указанию контролёра, на всё время переоборудования ваш дом окажется отрезанным от газоснабжения. В случае переноса трубы это может быть месяц и более.

Если вы всё же решились на данный вариант, позаботьтесь если не о соблюдении правил, то хотя бы о собственной безопасности. Для этого не закладывайте трубу утеплителем наглухо, оставьте хотя бы небольшую полость по всей её длине.

В сайдинге на уровне трубы сделайте несколько вентиляционных отверстий, а в одном из промежутков между ними установите газовый анализатор – датчик, который сможет заблаговременно предупредить вас об утечке.

Выводы и полезное видео по теме

Так выглядит труба, достаточно отодвинутая от стены на крепежах-хомутах:

О том, как соорудить канал под газовые трубы пойдет речь в следующем видеоролике:

Решение, прятать ли газовую трубу под сайдинг, остаётся только за вами, но и ответственность за такое решение, его последствия нести вам. Ещё раз взвесьте все «за” и «против” каждого варианта конкретно для вашей ситуации, чтобы выбрать оптимальный путь.

Любой вид внешней отделки фасада дома, будь то деревянная вагонка, металлические вентилируемые фасады или сайдинг, ко их великое множество разновидностей, имеют в своем арсенале целый ряд доборных элементов — комплектующих, без использования которых отделка не не будет считаться законченной — внешний облик не будет гармоничным и потеряется сама эстетика фасада, ради которой все и замышляется. В ряде случаев монтаж сайдинга даже не будет возможным. Отсюда и вывод: аксессуары для сайдинга — важная составляющая данного вида отделки, выполняющая как декоративную функцию, так и несущая технический аспект.

1 Комплектующие для сайдинга
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2 Расчет сайдинга

Комплектующие для сайдинга

Для полного представления о внешнем виде элемента и его практической части рассмотрим каждый в отдельности на конкретных примерах.

Стартовая полоса

Следуя из названия элемента не трудно догадаться, что монтаж панелей начинается именно с этой полосы, которая монтируется от уровня установки цокольного отлива над цокольной частью фундамента в случае монтажа классических виниловых панелей и от нижней отметки фундамента над отмосткой в случае установки цокольных панелей. Устанавливается четко по уровню и служит для фиксации панелей.

H-профиль

Соединительная планка служит для стыка двух панелей по горизонтали, в случае если длина стены превосходит длину самой панели.

H-профиль крайне необходимый элемент в монтаже, поскольку если использовать стандартный замок с торца панелей, который технологически заложен производителем, то получается не совсем красивое место с эстетической точки зрения, да и с практической — одна панель находит на другую, создавая «чешуйчатый» эффект, место стыка со временем из-за ветровых нагрузок и прочих атмосферных осадков нарушает целостность соединения, оттопыривается и забивается пылью.

Воплощая дизайнерское решение, позволяет быстро и легко дополнить общий дизайн дома всевозможными вставками и комбинациями панелей другого цвета или материалами, подобранными по замыслу дизайнера.

Внутренний угол

Внешний угол

1. Данные комплектующие служат для соединения панелей сайдинга на внешних и внутренних углах дома, что очевидно, собственно, из названия элементов.

2-3. Иногда внешний угол участвует в оформлении опорных столбов веранд, террас, навесов. Либо в отделке карнизов крыши.

4. Когда не хватает ширины стандартного наличника с откосом может использоваться комбинация внешнего угла и J профиля.

Наличник

Приоконная планка

Оба аксессуара предназначены для отделки оконных и дверных проемов. Если окно находится на одном уровне стены и при монтаже не устанавливается обрешетка под сайдинг, то используется в отделке наличник. Во всех остальных случаях, когда с торца образуется щель между окном и самим сайдингом, используется наличник с откосом — околооконная планка.

У некоторых производителей в ассортименте присутствует раздельная комбинация наличника с откосом. Сделано это с целью минимизировать «гуляние» винила, так как в следствии термического расширения под действием ультрафиолета винил темных тонов в отличии от пастельных подвержен большей деформации. Чтобы исключить подобного рода эффект используется только сочетание элементов меньшей поверхности и только качественный пластик.

Иногда практичнее заменить пластик на приоконные планки из металла, особенно если будут устанавливаться на солнечной стороне дома, но это тема для отдельной статьи.

Завершающая полоса

1. Зафиксировать четко пластиковый откос позволяют специальные насечки по краю, вырубленные с помощью пробойника, и завершающая полоса (финишная), в которую это всё вставляется

2. Финишная планка может использоваться для монтаже последней отделочной панели на верху стены при соединения с карнизами крыши, которые в свою очередь подшиваются софитами.

3. Служит для той же цели, что и в пункте 1. только для свободной фиксации J фаски по фронтонным и карнизным вылетам крыши.

J-фаска

Данный аксессуар необходим для отделки лобовой доски по карнизам и фронтонам крыши. Одна часть с пазом служит для фиксации софита, другая часть подлежит установке, как и в случае с приоконными планками, в завершающую полосу.

Наряду с пластиковой широкое распространение приобрела металлическая J фаска, отличающаяся большей надежностью и позволяющая закрывать большую по размерам деревянную лобовую доску, то есть в тех случаях, когда не хватает стандартной ширины фаски в 200 мм.

J профиль

Данный элемент отличается своей универсальностью, поскольку может использоваться абсолютно в любом месте монтажа. Отделать электрический щиток, обойти газовую трубу — с этим прекрасно справляется J профиль. Вот еще несколько мест, где он может быть использован:

1. в качестве стартовой полосы, когда когда нарушается замковая часть панели, скажем, при монтаже цокольного сайдинга при наличии отмостки под уклоном.

2. в качестве стыковочного профиля. В некоторых коллекциях сайдинга, например, Миттен Sentry, отсутствует соединительный Н профиль. В таком случае для соединения панелей используются два совмещенных J профиля.

3. в качестве установочного профиля под софиты. Широко используется для горизонтального монтажа софитов по внутренней стороне карниза или вертикального на торец лобовой доски для последующей ее отделки наборным софитом; для отделки боковых коробов.

4. в качестве отделки арочного пролета. Универсальный J профиль может использоваться для отделки колонн на открытой веранде или обрамлении арочного пролета. Впрочем с этой задачей лучше справляется следующий аксессуар сайдинга — гибкий J профиль, который выполнен из мягкого поливинилхлорида.

J профиль гибкий

Софит

Декоративная вагонка из ПВХ, служащая для финишной отделки карнизов крыши, подшиваемая, как правило по горизонтальной части фронтонных и карнизных свесов. Частичная или полная перворация служат для вентиляции подкровельного пространства, сплошной вариант софита прекрасно подходит для обшивки потолков террас, веранд.

2. Расчет сайдинга своими руками

Расчет сайдинга своими руками

Теперь после ознакомления с существующими аксессуарами можно переходить непосредственно к самому расчету сайдинга. Мы не будем руководствоваться заумными инструкциями по расчетам, а воспользуемся прикладными знаниями из нашей практики и произведем простой и понятный расчет, доступный каждому, объясним, так сказать, всё на пальцах.
Какие именно размеры необходимы для расчета сайдинга мы перечислять не будем, будем просто двигаться по списку.
Сперва наперво изображаем схематически все размеры на чертеже нашего дома таким образом, как показано на рисунках.

Всегда в таком виде можно будет перепроверить себя, отправив на перерасчет ваши эскизы в нашу компанию.

Шаг 1. Расчет наличников на окна

Приступаем к расчету — отдельно схематически изображаем все наши оконные и дверные проемы и расставляем на них размеры.
Дело в том, что расчет необходимого количества можно производить разными способами:

— раскрой каждого наличника по размерам окна. Помечаем на схеме какие стороны окон покрывает каждый наличник. Это самый точный и рекомендуемый нами способ расчета, исключающий нехватку элемента.

Например, у нашего окна 1,4×1,5 одна приоконная планка 3,66 м покрывает две стороны окна. Учитываем еще и тот факт, что при подрезки наличника с каждой стороны для стыковки понадобятся еще по 8 см.Таким образом, остаток от наличника составит чуть более 50 см, никуда не используемых.

Не забываем то, что приоконная планка должна быть только целой на сторону и не состоять из составных частей, иначе это приведет в конечном итоге к потере внешнего вида.

— расчет из общей длины всех проемов, Общая длина окон делится на длину одной планки, такой способ дает иногда погрешность, желательно на подрезки добавлять 2-3 шт.

— формула, согласно которой на «каждые два окна приходится три приоконки». Тогда на наши 8 окон потребуется 12 штук. Как видим из всех трех расчетов, все привели к одинаково правильному результату.

Расчет. P всех проемов = 43,4 пог.м., S всех проемов = 15,3 м2.

Шаг 2. Расчет панелей сайдинга

Выявляем общую площадь строения. Разбиваем стены дома на простейшие геометрические фигуры и, руководствуясь формулами пятого класса, проводим арифметические вычисления..

Количество панелей сайдинга рассчитывается по формуле:

N панелей = (S фасада дома — S окон/дверей) / S панели + 10%

Из общей площади фасада дома вычитаем площадь всех оконных и дверных проемов, делим на квадратуру одной панели. Например, классическая форма сайдинга — корабельная доска — имеет площадь одной панели 0,85 м2. Так как понадобится запас панелей сайдинга и будут какие-то обрезки в виду использования стыковочного профиля, смело добавляем 10%. Погрешность расчета минимальна.

Расчет. S нашего дома по стенам 132,8 м2, S окон 15,3 м2. Количество панелей сайдинга 152 шт.

Шаг 3. Расчет обрешетки

Сайдинг является бюджетный системой вентилируемых фасадов, в которой использования обрешетки обязательно! Благодаря последней достигается наличие вентилируемого зазора и идеально ровная площадь стен под обшивку. Какая она будет — деревянная или металлическая — решать каждому индивидуально, но ее наличие обязательно, даже если стена относительно ровная.

Вычисляется она по действенной формуле:

N обрешетки = S дома * 0.85 + P окон/дверей / 3.0

Из расчета длины обрешетки, будь то рейка 25*100 или металлический профиль 60*27, 3,0 м и шага монтажа 40-50 см, делаем вычисления. Площадь дома умножаем на коэффициент 0,85 — это то количество обрешетки, которое нужно на монтаж фасада. Далее погонаж оконных и дверных проемов делим на длину обрешетки — это то количество обрешетки, которое нужно вокруг проемов.

Если выполняется монтаж сайдинга с утеплением 50 мм, то требуется брусок 50*50*3000 на первую обрешетку для шага 50-60 см на ширину утеплителя. Формула расчета такая же — площадь дома умноженная на коэффициент 0,85.

Расчет. Металлический оцинкованный профиль 128 шт. Брусок 110 — 115 шт.

Шаг 4. Расчет утеплителя

N уп. = S дома/ S уп.

Шаг 5. Расчет внешних и внутренних углов

N углов = L углов дома / L угла

Шаг 6. Расчет Н профиля

Стыковочный профиль крепится в местах соединения панелей по длине. Суммарный погонаж этих стыков кратно длине профиля в большую сторону определяет его количество. Для лучшего визуального восприятия желательно места установки H профиля продумывать на каждой стороне отдельно.

N финиш = L доски / L финиш

Шаг 7. Расчет стартовой полосы

N финиш = L доски / L финиш

Шаг 8. Расчет J фаски

Следующие три шага относятся в большей степени к подшивке карнизов крыши декорирующим софитом. рассмотрим классическую модель, когда торец лобовой доски, показанный на рисунке, отделывается J фаской.

Считаем общую длину лобовой доски по карнизам и со стороны фронтонов, делим на длину одной J-фаски.

N j-фаски = L доски / L j-фаски

Шаг 9. Расчет софита

Длина лобовой доски умноженная на ту или иную ширину карниза будет определять необходимый объем софита. Считаем отдельно софит с перфорацией на подбой крыши, софит сплошной — на подшивку потолка веранды.

N софита = L доски * W карниза / S софита

Шаг 10. Расчет завершающей полосы

В монтаже сайдинге финишная планка считается в следующих случаях:
— вокруг оконных и дверных проемов
Обязательно устанавливается по внутренней стороне проема. По трем фиксирует край приоконной планки, не крепящейся по своей площади, по нижней четвертой стороне принимает край подгоняемой под наличник облицовочной панели сайдинга.

N финиш = L окон/двер / L финиш

— по периметру карнизов крыши с внешней стороны, где присутствует J фаска
Фиксирует край и стабилизирует J фаску, не давая ей быть плотно прижатой . Обязательно устанавливается при отсутствии торцевой планки кровельного покрытия на фронтонных свесах и по карнизным вылетам в отсутствии водосточного желоба.

N финиш = L доски / L финиш

Шаг 11. Расчет J профиля

В монтаже сайдинга J профиль считается строго в следующих случаях:

— по периметру карнизов крыши с внутренней стороны при подшивке софитом

Считаем профиль

N финиш = L доски / L финиш

Оставьте комментарий